| jjybzxw | 2025-10-08 09:22 |
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时装秀对我而言，永远就是一个能够做梦的地方，你可以看到各种的创意灵感、文化艺术、风格美学，甚至是哲学思辨等等，在一场大秀里整合上演。  同样你也能够目睹，你怎么都想象不到的画面、以一种破次元壁的方式出现。  像是在最新一季 Valentino 2026 春夏系列的现场，打雷姐 Lana Del Rey 与“娘娘”孙俪，在大秀前排打招呼，让网友直呼“雷贵妃”和“熹贵妃”同框。  甚至有人脑补 Lana Del Rey 私下是不是也追甄嬛传，孙俪最爱的专辑该不会是《Norman Fucking Rockwell》？  除了这两位一线女星外，无论是宋祖儿、马柏全这些中国看秀军团的出场，还是Freen、道枝骏佑 、崔秀彬等年轻的全球偶像人物的出现，都让这场大秀在社交网络上引起极大的关注讨论。  但毫无疑问最令所有人所期待的，就是当下时尚界最有大师风范的设计师 Alessandro Michele，又将带来什么样令人无限遐想，让人为其振奋的秀场和设计。  以高级时装为媒介，去探讨什么，引起大众什么样的思考？  黑夜萤火，重新凝视 伴随秀场的动态光影装置，秀场仿佛有星空穹顶，悬挂着纵横交错的光线，宛如漫天萤火。 就像以往任何一季大秀那样，Alessandro Michele 所并不仅仅呈现衣装，更是一个完整的时装故事。  在 Valentino 的官方秀场文案中，故事从 1940 年代一个青年学生写给好友的信开始。这个学生就是备受争议的意大利导演、作家Pier Paolo Pasolini。  他描述自己在某个夜晚看到漫山遍野的萤火虫，像一片片浮动的星河，这些小虫以微弱光芒彼此追寻、缠绵，相互辉映。在狂风暴雨般的暗夜里，这些微光成为生命的象征，虽短暂却顽强地迸发出诗意。  三十多年后的 1975 年，他在文章中感慨社会变化让微光难以被看见，文化同质化使差异与希望逐渐消失。他对新时代的忧虑并非怀旧，而是在提醒大众不要让感知力衰退，不能失去在黑暗中寻找光芒的能力。 这就是对萤火虫的消亡”的阐释。  Alessandro Michele 以Pier Paolo Pasolini 的信和他对萤火虫的隐喻为引子，试图在暗夜中寻找希望与自由，呼吁观众放慢脚步，重新审视那些细微的、不可替代的闪光点。  就像 Alessandro Michele 的自由思索，自加入 Valentino 以来就延续到这一老牌时装屋。 多元、不被束缚的美学，在对历史档案的取材重组里，黄金岁月的女装廓形、1970 年代的长裙间或是夸张肩线等等，都在当代语境中呈现出新鲜感。  熟悉他设计的人不难发现其中经常出现的性别流动和跨文化符号，Alessandro Michele 更是擅长以此挑战传统服饰的性别与阶层界限。  这一风格在本季 2026 春夏系列里，语调更克制，他将关注点从喧闹的堆叠转向内在感知，试图寻找平凡之物中的光芒，在此也是和 Pier Paolo Pasolini 的理念形成互文的时刻之一。  “光”成为了一个最重要的线索，无论是秀场预告视频里面所用到的火柴、荧光棒……  还是秀场上，来自 NONOTAK 的光影装置《SORA》。 这个由Noemi Schipfer 与 Takami Nakamoto 组成的多媒体工作室，常以声音和光学艺术创造沉浸式环境。 “SORA”在日语中意指“天空”，而装置由多条细长的发光模块组成，悬挂在空间上方，随着旋转机理不断改变角度与速度。通过精心编排的构成冷静与激烈交替的节奏，旋转运动暗示一种无限循环，观众仿佛置身星际，思索万千。  在 Valentino 的秀场中，缓慢转动的横杆与模特的行走节奏呼应，配合服装上反光的亮片和水晶，形成真正的“萤火群”。  这次装置通过纯白光线营造未来感，置于工业风格建筑中，在这样的空间里既像走入旧工厂，又像踏进宇宙飞船，这些元素串联起来，仿佛一段从过去到未来的旅程。  不仅是以视觉铺陈，声音设计同样构建了重要叙事。 大秀开始时，就出现了阿根廷大提琴家兼作曲家 Sebastian Plano 两首融合古典和电子元素的作品《Fortanach》和《Misneach》。就如那些如萤火虫般的微小光点，在抽丝剥茧、细细端详中悄然浮现。 借由 Pier Paolo Pasolini 信中关于萤火虫的比喻引入当下，用服装、光影和音乐共同构筑对差异、自由与感知的赞美。  如艺术史学家Georges Didi-Huberman 所回应Pier Paolo Pasolini 的那样，其实微光从未消亡，只是需要被重新凝视发现，世间仍有光的星火，以超越时空的异彩与亮光在黑暗中勾勒出可能和希望。  对于时尚界而言，在光怪陆离和潮流逐利背后，仍存在着无数微弱却真实的灵魂，这正是时尚与艺术真正值得守护的东西。  重新学习如何凝视微小的光点，我们才有可能在混沌中发现未来的讯号，守护那些不愿被标准化的美，并使其生生不息、拓疆开域。  织夜为裳，流光为衣 当秀场笔记中那些关于帕索里尼的哲思、关于“重新唤醒凝视”的宣言尘埃落定，我们最终要面对的，是时装本身。 Alessandro Michele 如何将如此宏大而内省的概念，转译为我们可以触碰、可以穿着的现实？ 答案藏在这 80 个鱼贯而出的造型之中。  于我而言，这并非一场简单的风格延续，更像是一次自我对话，一场在“衣橱”与“奇观”之间寻找平衡点的实验。细看本季的廓形，你会发现设计师将时间的指针拨回了那个充满矛盾、变革与极致浪漫的 70 至 80 年代。 与其说这是复古，倒让我感觉更像是一次提炼。 整个系列的核心，大致可以概括为“一件衬衫+一条半裙”或者“一件衬衫+一条长裤”。  这种搭配方式，让人联想起70年代巴黎独特的知识分子风尚。    更多 这并非一种具体的、被定义的服饰，而是一种态度，一种诞生于城市艺术与学术中心的、混合了独立、知性与一丝不羁浪漫的气质。 那个时代的独立女性，她们的衣橱里，充满了质感上乘的丝绸衬衫、剪裁精良的铅笔裙、潇洒的阔腿长裤，以此来表达她们的智慧与审美。  Alessandro Michele 在本季抓住了这一精髓。那些带有泡泡袖、装饰着精致褶边的雪纺或丝绸衬衫，其体积感与飘逸感，与紧紧包裹身体的铅笔裙或天鹅绒裙，形成了强烈的视觉张力。   更多 带有巨大波点图案的透明硬纱衬衫，搭配明黄色的高腰拉链半裙，纯粹的色彩与轻盈的质感，仿佛将一位刚从大学课堂走出的哲学系女生，直接送入波普艺术的派对中。 而 80 年代的权力回响，则体现在那些被刻意强调的肩部线条上。但这并非是咄咄逼人的权力套装，设计师将硬朗的垫肩与柔软、垂坠的面料相结合。  天蓝色长袖上衣，肩部高耸，但胸前与腰腹却被处理成细腻的抓褶，搭配亮黄色的丝缎长裤，力量感被诗意所中和。 这种处理方式，剔除了那个年代廓形中惯有的攻击性，保留住雕塑感，使其更符合当下对“柔韧的力量”的审美追求。  与许多人初读秀场笔记时所设想的“以黑色为主调”不同，本季真正的萤火，正是这些丰富、大胆、甚至有些“冲突”的色彩本身。   更多 黑色在系列中更像是一个完美的背景板，让所有色彩得以尽情燃烧，而设计师则用色块与色点的并置，创造出一幅幅令人过目不忘的画面。 大面积色块在本季强势回归。 芥末黄与皇家紫、泡泡糖粉与巧克力棕、钴蓝色与黄绿色……这些看似矛盾的色彩组合，在设计师的调和下，产生一种奇妙的视觉和谐。     更多 它们共同构建一种独特的复古氛围，仿佛是一本 70 年代的意大利老牌时装杂志，色彩浓郁、情绪饱满。 这种大胆的用色，实际上是对萤火概念更深的解读：如果说每一只萤火虫发出的光都是独特的，那么这些高饱和度的色彩，正象征着每一个拒绝被标准化的、鲜活的个体。  在这个追求“高级灰”、“莫兰迪色”的审美疲劳时代，Michele 用这样一场色彩的狂欢，宣告着个性与情感的回归。它提醒我们，美，本就该是五彩斑斓、充满生命力的。   更多 材质是这部诗篇的血肉与灵魂，是“萤火”概念最直接的物理呈现。 设计师在本季依旧展现处他处理材质的深厚功力，他让材质拥有了”光“，而这种“光”，是分层次、有情绪的。  首先是汇聚的光。 当模特身着通体覆盖着银色亮片的长裙，或是缀满水晶的连体裤走来时，那是一种毫不掩饰、如同银河倾泻的璀璨。   更多 其中一件闪亮的灰色紧身衣，搭配一件轻薄的淡蓝色披肩的造型，无疑是对品牌黄金时代极致魅力的一种现代回响。  其次是流动的光。 大量的丝绸与光泽感缎面，被用于制作垂坠感极强的礼服与衬衫。当模特行走时，光线在面料上流淌，形成柔和的光晕。    更多 这种光是温柔、流动的，是萤火虫飞舞时留下的视觉残迹。    更多 最后是弥散的光。 大量的薄纱、蕾丝与透明硬纱被运用在系列中，它们本身并不发光，却成为了光的载体。        更多 黑色薄纱连衣裙，层层叠叠的裙摆边缘缀满细小的水晶，当模特走过，水晶如光尘，忽明忽暗。   另一件近乎全裸的透视礼服，运用金线与亮片勾勒出蛇形图案，光芒仿佛是缠绕在身体上的图腾。 这种处理方式诠释出光的轻盈、朦胧、捉摸不定的诗意本质。   而本季最令人玩味的，于我而言，莫过于 Alessandro Michele 风格的进化。 曾以“极繁主义”著称的他，在 Valentino 的 T 台上，似乎完成了一次重要的蜕变。但这绝非是对过往的全然否定，而是一种“提纯”。他并没有放弃他标志性的元素，而是将它们与品牌创始人的精神遗产深度融合，创造出一种全新的、属于 Valentino 的精炼极繁。  在本季，Michele将这些品牌最核心的 DNA，用自己的方式重新激活。 我们看到那件几乎就是 Valentino Red 的垂坠礼服，其流动的线条正是对创始人大师级剪裁的致敬。  那些反复出现在衬衫、外套、甚至迷你裙上的巨大蝴蝶结，则让人立刻想起品牌的浪漫主义基因。     更多 还有通体闪耀的亮片礼服与长裙，不正是创始人所钟爱的、那种属于罗马之夜的、毫不掩饰的璀璨与华美吗？   更多 设计师将这些经典元素从历史的“神坛”上请了下来。融入他所擅长的、更具现代感和实穿性的公式之中，这是一种“More is more, less is more too.”的升华。       更多 他不再需要用元素的堆砌来证明自己的博学，而是有足够的自信，用更简洁、更精粹的语言，去讲述一个同时属于 Valentino Garavani 和他自己的、关于美的故事。      更多 除了大秀本身令人沉醉，值得细细品读外。前来看秀的明星嘉宾的造型同样看点十足，并且也很好演绎了 Alessandro Michele 所强调的那种不被约束，拒绝被标准化的美。  “娘娘”孙俪选择了极简又极具雕塑感的黑白造型，白色褶裥上衣勾勒流畅肩线与裙装形成优雅比例。  她手拎全新 Panthea 手袋，黑色皮革搭配金链细节，让整体散发从容气场。  造型充满青春活力感的宋祖儿，上身了一件有着 Valentino 经典蝴蝶结元素连衣裙，黑色丝缎间点缀金色镂空蝴蝶结，既俏皮又别致。  Panthea 包与装饰呼应，让整套造型在巴黎街头格外灵动。  马柏全这次身穿 Valentino 2026 早春系列亮相，也是该系列国内男星超季首穿。   更多 压纹薄荷绿外套叠穿高领衬衫，复古又清新，搭配微喇叭牛仔裤与 Vans 联名鞋款，轻松又时髦，不得不说男生拿 Panthea 包也很好看，让整体气质自带温柔属性。  无论是泰国顶流 Freen Sarocha 延续她一贯的优雅少女风格，以黑色缎面迷你裙亮相，让立体花纹刺绣与蕾丝丝袜相映成趣。  还是TXT成员崔秀彬首次以个人身份受邀观秀，以灰色西装格外套内搭条纹高领与蝴蝶结衬衫，化身文艺贵公子…… 每个人都在用自己的方式，述说如今 Valentino 的优雅与先锋。  但如果要我选一个这场大秀里，最令我印象深刻的画面。 那一定是当最后一位模特在光影中定格，当所有模特汇聚于场地中央，集体仰望那片由人造光模拟出的、同步脉动的“萤火虫群”，那一刻，这场秀的意义超越了时装本身。  Alessandro Michele 的 Valentino 2026 春夏系列，最终回归到了那个最根本的问题：在这样一个被无尽信息与图像照得过亮的时代，我们该如何看待美？  他的答案，是邀请我们主动走进黑暗，让双眼去发现那些被强光所遮蔽的、真实而动人的微光。 美与创造力从未真正消亡，它们如同萤火虫，始终在世界的某个角落倔强地闪烁。问题不在于光的缺席，而在于我们是否还拥有凝视光的能力。  “每个人都必须在自己的游乐场里尝试做点什么，去推动生命、美与光明的理念。我永远不会放弃。”  Michele在秀后的这番话，或许就是整场发布最好的注脚。 此刻，不妨我们也一同重新寻找并守护那些属于自己、微小、确实的“萤火之光”。  本期文字助理：Quinn、Milo 向来不毒舌，内心充满爱的 「吉良先生」微信公众账号，会精选过去未来从前以后的所有 时尚界、 美容圈、 科技业，以及 旅行、 美食等相关生活领域里的有趣内容。基本是一个无节操也不靠谱的资讯平台，甚至偶尔偷懒时会以（自认为）迷人的嗓音来跟大家插科打诨。 |
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