斯普利特Split
早期是希腊属地，后被纳入罗马帝国。滨海大道Riva边戴克里先宫Diocletian's Palace原为一座滨海堡垒兼乡间别墅,是罗马皇帝戴克里先244-312禅让后退居的地方。宫殿本来在海边，乘船可直接进入，随着海岸线后退，现在城墙离海有几十米的距离。退位皇帝死后，宫殿逐渐凋零，七世纪上半叶外族入侵, 周边难民遁入戴克里先宫，在宫殿中建了很多“临建”，把宫殿搞得面目全非，后来奥斯曼人入侵，这里再次成了避难所。至今宫殿内外被各式房子围绕着，借着宫殿墙壁和结构建造的民居和商铺把宫殿变成个小城市或集市，二千年来人与宫殿共生共长，给宫殿带来破坏，也给宫殿带来生机。小巷纵横交织，曲里拐弯, 很容易迷失，但又总能回到原点。
东边圣多努米斯教堂(Cathedral of St Domnius)原是戴克里先的陵墓。百多年后, 戴克里先的灵柩莫名其妙地被迁移出陵墓。十三世纪在西侧建了钟楼。朱庇特神庙(Temple of Jupiter)在圣多努米斯教堂对面的窄巷里, 黑色花岗岩石狮匍匐于门前。石狮源出埃及, 据传在五世纪时漂洋过海来到这里。戴克里先宫的金门——北门外, 矗立着宁斯基主教 (Grgur Ninski) 雕像，他任克罗地亚主教(Bishop)时用克罗地亚语(Croatian)讲经布道，他的举动不仅利于基督教更为广泛传播, 还为克罗地亚国家有效地保存了语言文字, 故而在一九二零年宁斯基主教诞辰千年之际, 克罗地亚著名雕塑家伊万.梅什特罗维奇(Ivan Mestrovic,1893-1962)创作了主教的雕像。抚摸宁斯基主教的左脚趾会带来好运，所以主教的这个脚趾金光闪闪。
斯普利特有长长的、高低起伏的漂亮海岸线，远离闹市的平缓地方是人们游泳晒太阳的好去处。与地中海一样，亚得里亚海也没有沙滩，可能是内海比较温和，没有大浪冲击，水边都是圆石，水很清。
去杜布罗夫尼克走8号公路，路过斯通镇，这个小镇以美食闻名，Malostonski湾的贝壳种类繁多，尤其牡蛎是公认的品质上乘。我们特意停车去领略超级美食。结果很失望，牡蛎又小干巴，还要2.5欧元一个。其它菜做的也一般。
杜布罗夫尼克DUBROVNIK
13世纪以后，“亚得里亚海之珠”杜布罗夫尼克共和国成为了地中海的主要强国。从来没见过一座城有这么多陡峭的台阶，在这里CITY WALK相当于爬山。城市靠山面海，植被极少，当年它的繁华富庶只能是靠贸易。现在是靠旅游。近几年它再次名声大振是源于连续剧《权力的游戏》。我不是《权游》迷，甚至不喜欢它，看过几集每集要死那么多人，觉得太暴力。
派勒城门是主入口，《权游》里君临城的取景地之一。罗维里耶纳克要塞就在城门对面。城门上雕刻着城市守护神，门内有15世纪那不勒斯建筑师奥诺佛利·奥德拉卡瓦建造的大奥诺佛利喷泉。城门直对斯特拉顿大道，傍晚时分阳光下的大理石地面闪闪发光。登城墙也是从这里开始。环绕古城2公里的防御工事，可以说是移步易景，只是在烈日曝晒下城墙上毫无遮拦，还要爬上爬下，真是苦差事。还要花40欧元。若是赶到日落时爬上城墙应该别有一番景色。
普洛切城门是东门。进门就是一个开阔的广场，广场中央的钟楼上有两个铜人每小时出来敲钟。广场南边的圣布莱斯教堂是一座巴洛克建筑，外观精美，内部有绘画与雕塑。教堂对面是斯蓬扎宫，即海关与铸币楼，14世纪共和国的公民修建了海关，方便收取包裹。一百年后加造威尼斯哥特风格的二层，用于社交聚会。再一百年，又加盖了文艺复兴风格的铸币厂。现在这个简朴实用的建筑作为1991-1992年内战纪念馆。教堂旁边的教区牧师宅邸是佛罗伦萨建筑师米开罗佐·米开罗基（美弟奇家族御用建筑师）与达尔马提亚建筑师乔治奥尔西尼的作品，两层楼底层的六拱回廊与上层八扇哥特式花窗和谐优雅。现在是文化历史博物馆。
我们住的民宿狭小幽暗，但阳台视野开阔，俯瞰整个杜城，这里离缆车下站很近，乘坐缆车到山顶可以一睹杜城的全貌，我觉得没这个必要了，我已经看到全貌了。罗克鲁姆岛也近在眼前，房东太太建议我们上岛一游。我们住的房间就要爬十几级台阶，她住在我们上面两层，而且根本没台阶，就是个铁梯子，她每天不知上下多少次，难怪她那么大年龄仍身材灵巧。从民宿直下10分钟台阶就到达杜城著名的美丽海边浴场——班杰海滩，下午阳光正烈时仍然晒满了人，还有同样多人在水里。
从杜布罗夫尼克老码头有轮渡上岛，早七点到晚七点每半小时一班，30欧元。岛上不能留宿，整个岛是个自然森林保护区。我只在码头附近转转，有一个小植物园，一个儿童运动场，一个“翡翠湖”，当然还有饭馆、商店。岛上孔雀随处可见，随时开屏。很多游客上岛就找一处伸到海里的平地，晒太阳游泳。也有人徒步爬到岛的山顶。还有一批人跟着领队划小艇来往于杜布罗夫尼克和岛之间。像我这种一小时就返回的很少。
